Sous la forme d'une carte des vins, voici la liste de certains de mes vins dégustés. En cliquant sur chacun des vins, vous
y découvrirez mes notes de dégustation. Descriiptif, histoire, et accords mets et vins
Les vins blancs
Alsace
Muscat "petite fleur" 2004, Julien Meyer 15.00
Sylvaner "L'Inédit" 2005, Seppi Landmann
Bourgogne
Santenay Clos de Malte
2002, Louis
JADOT 16.00
Chablis 1er cru "Vaillons" 1999, Defaix
20.00
Bordeaux
La Tour Léognan 2003, Château Carbonnieux 14.00
Loire
Montlouis Les Loges de la
folie
2004
7.00
Montlouis, Touche-mitaine, Xavier Weisskopff, 2006
10.00
Savennières "les genets" D. Laureau 2002 15.00
Jasnières "Clos St Jacques", J Gigou 2002 10.00
Côteaux du Loir, "L'Effraie", E.Nicolas 2004 16.00
Pouilly sur Loire "Gustave Dadin" 2005, M.
Redde
NC
Rhône
Condrieu la Doriane GUIGAL 2004 35.00
Châteauneuf du Pape 2000 Château de Beaucastel 60.00
Sud - Ouest
VDP côtes de Gascogne, "les 1ères grives", Domaine de Tariquet 2005 6.00
Vins du Monde
Torrontes 2003, Norton, Argentine 5.00
Riesling "Von Blauem schieffer" 2000 Lowenstein, Moselle, Allemagne
Riesling "Kirchberg" 2000 Lowenstein, Moselle, Allemagne
Riesling "Rottgen" 2000 Lowenstein, Moselle, Allemagne
Riesling "Uhlen" 2000 Lowenstein, Moselle Allemagne
Les vins rouges
Bordeaux
Haut-Brion, 1er GCC Graves (Verticale)
Margaux 1998, 1 er GCC Margaux
Margaux 1997, 1er GCC Margaux 200,00
Montrose 1982, 2è GCC St Estèphe 110.00
Phélan Ségur 2001, C.B St
Estèphe
25.00
Haut Marbuzet 1990, CB St
Estèphe
Beychevelle 1995, 4è GCC St Julien 50.00
Lafite Rotschild 1986, 1er GCC Pauillac 550.00
Latour 1988, 1er GCC Pauillac 220.00
Les Forts de Latour 1989, 2nd Vin de Latour, Pauillac 95.00
Cheval Blanc 1997, 1er GCC St Emilion 150.00
Lafleur Pétrus 1989, Pomerol 110.00
Pétrus 1994, Pomerol 550.00
Pétrus 1999, Pomerol 850.00
Château de Fieuzal 1995, Graves 40.00
Château de France 1999, Graves 20.00
Bourgogne
Gevrey-Chambertin 2001, A. Guyon 30.00
Gevrey-Chambertin "Les Cazetiers" 1985, Louis JADOT 65.00
Chambertin-Clos de Bèze 1999, Prieuré Roch 160.00
La Tâche 1998, Domaine la Romanée Conti 580.00
Bonnes Mares 2001, Domaine DROUHIN 75.00
Nuits St Georges 1er cru "Vaucrains" 2001, Michelot 45 .00
Languedoc Roussillon
Cabardès 2004, Domaine Mourviels 9.00
St Chinian "Bardou" 2001, Laurent MIQUEL 8.00
"Croix Rousse" Vin de Table 2005, Le Suvé du Vent N.C
Rhône
Côte Rôtie La Turque 2001, Guigal 180.00
Hermitage EX VOTO 2001, Chapoutier 80.00
Saint Joseph "Clos de
cuminaille" 2002,
Gaillard
20.00
Saint Joseph 2005, Stéphane Robert, Domaine du Tunnel 22.00
Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel 2001, Perrin 55.00
Crozes Hermitage 2006, Laurent Combier 12.00
Sud-Ouest
Montus 1999, Madiran, Alain Brumont 30.00
Vins du Monde
Tutuka 2002, syrah, Afrique du Sud 12.00
Brachetto d'Acqui, Piémont, Italie 12.00
Barbera Alba, "Paiagal" 2004, Marchesi di Barolo ,Italie 17.00
Misiones de Rengo reserva Carmenère, Rapel Vale, Chili 16.00
Tibor GAL, egri bikaver 2003, Eger, Hongrie 14.00
Vins moelleux
ou apparentés
Château la Caussade, Ste Croix du Mont, 2002 13.00
Monbazillac, domaine de l'Ancienne-cure, cuvée "l'abbaye", 2004 16.00
Passito, Sangue d'Oro, Carole Bouquet 2004 40.00
Blanc moelleux de rhubarbe "Crillon des Vosges" 2003 18.00
Cidre de Glace "Neige, la face cachée de la pomme" 50.00
Eaux de Vie
Vodka Xellent, Suisse 50.00
Marc MENANT, m'a convié à déguster un vin rouge de Hongrie, pays dont sa
mère est originaire.
Enfant du marketing, cherchant en permanence à développer ses connaissances
du vin, il m'invite à imaginer cette région de Eger. Je m'efface, écoutant les paroles
d'un amoureux du pays hongrois.
SITUATION
La région d'Eger se situe au nord-est de la Hongrie, à l'extrémité des collines de Mattra. Cette ville baroque est dôtée de caves immenses, elles-mêmes creusées dans le tuf tendre et sombre des collines me dit-il.
LE SANG DU TAUREAU : EGRI BIKAVER
L'Egri BIKAVER fut un vin célèbre en Occident. On le connaissait sous le nom de Sang du taureau (Bikaver), Egri (d'Eger). Nom donné à la suite de la légendaire résistance des hongrois face à l'envahisseur ottoman.
CEPAGES
Le kekfrankos (ou nagyburgendi) est le blaufrankisch autrichien, cépage très tendre, et rafraichissant.
Le Cabernet sauvignon a sa place également, accompagné de son compagnon fidèle, le merlot, et un cépage plus méconnu, le blauburger.
ELEVAGE
Marc m'explique qu'il fut saisi par la taille très importante des barriques, qu'il estime à environ 1200 litres. Soit 5 voire 6 fois plus grandes que nos barriques bordelaises.
Celles-ci sont en chêne, et noircies environ 100 fois et ont une taille de 3 mètres de diamètre, selon mes informations.
Les méthodes de vinification du Nouveau Monde commencent à être importé, cependant, la Hongrie a derrière elle, une véritable culture du vin qu'elle ne saurait éliminer.
Il faut souligner le fait que pour les hongrois le plaisir de la table s'inscrit comme un de leur précepte. Cette notion de partage, de plaisir est ancrée dans leur culture.
DEGUSTATION
La robe présente un couleur grenat d'une moyenne intensité, aux reflets violines. Le disque propose un dégradé allant sur une couleur trnaslucide, laissant présagé d'un vin encore bien jeune.
Le 1er nez est étriqué, replié sur lui-même, il ne s'exprime que très faiblement.
A l'aération, il dévoile des notes timides néanmoins, de fruits macérés à l'eau de vie (prunes)
L'attaque en bouche est surprenante, légérement perlante, la franche acidité l'accompagnant permet au milieu de bouche de dévoiler ces arômes de fruits macérés de s'exprimer. l'alcool domine le débat à ce moment précis. Une acidité sous-jacente prend le relais et propose une finale tranchante, permettant au vin d'avoir une longueur interessante.
Cependant, le vin n'est pas équilibré, semblant instable, nous restons sur notre faim. Un nez étriqué, une attaque perlante, et un alcool dominant, ne permet pas au vin de s'étaler, ni de s'exprimer.
Cela est bien dommage. Marc semble lui aussi, déçu. Cette bouteille ne reflète pas du tout le vin qu'il avait découvert voici quelques mois, en Hongrie.
CONCLUSION
Néanmoins, le vin a rempli son rôle. Celui du partage et de l'échange. Il a eu au moins le mérite, d'être prétexte à la rencontre avec un amoureux du marketing, et du vin, Marc MENANT, dont je vous invite à visiter ces 2 sites.
Le 1er, concernant l'amour qu'il porte au monde du vin, la République des Sens et le 2nd, fruit de sa passion pour le marketing du luxe, Passion luxe.
Emmanuel Delmas
"Crillon des Vosges" 2003
Michel MOINE
à Rasey Xertigny 88 220
03 29 30 83 78
Ce fut un plaisir particulier pour moi d'ouvrir ce flacon, qui me fut offert voici quelques semaines. Trépignant d'impatience, je l'ouvris en compagnie d'amis.
Pour une fois, je me mettais dans la peau du piégeur. Tellement habitué à me retrouver (avec un immense bonheur dois-je l'avouer) souvent piégé.
Ainsi, arriva l'instant de découvrir cet élixir si précieux car relativement confidentiel.
D'aucuns ont pris la mauvaise habitude de citer celui-ci "vin de rhubarbe".
Propos choquant s'il en est...le vin n'étant produit UNIQUEMENT que par du raisin. Ainsi ce "vin de rhubarbe", ainsi nommé par les profanes, est en fait un blanc moelleux de rhubarbe.
La région des Vosges n'en est pas à son banc d'essai en la matière.
LA RHUBARBE
La rhubarbe est une plante vivace pouvant atteindre 1 mètre de hauteur,
C'est le seul légume utilisé comme un fruit.
La rhubarbe se plait dans les régions procurant un sol humide. Ainsi, on en trouve dans le nord de la France et en Belgique.
LA CUEILLETTE
La période de cueillette a une 'influence certaine sur la qualité du jus. La teneur en sucre et en acidité varie fortement du début juin au début août.
Ainsi pour une variété à gros pétioles lavés de rouge, il a été observé en début juin une acidité de >20 gr/l alors qu'elle était descendue à 13 début août et même 12.5 fin septembre.
Pour la fabrication de blanc moelleux, il est conseillé de choisir une variété peu acide. La préférance ira vers les variétés à pétioles rouges telle la "Queen Victoria". Sa chair bien rouge convient très bien aux différents usages et particulièrement au vin, car elle est moins acide et bien équilibrée en sucres / acidité.
Il est judicieux de s'orienter sur des variétés à tiges complètement vertes car elles ont moins de sucre et une acidité plus grande.
Les pétioles seront également moins acides si la plante profite d'un emplacement dégagé et ensoleillé. La période de cueillette a donc aussi une influence essentielle sur la maturité donc la teneur en sucre et le taux d'acidité (surtout l'acide oxalique). Celui-ci étant relativement toxique.
DEGUSTATION
La robe se pare d'une couleur jaune citron de bonne intensité, le disque est moyennement épais, les reflets sont argentés. Brillant et limpide, le blanc moelleux semble encore d'une belle fringrance.
Le 1er nez est d'une belle fraicheur.
A l'aération, celle-ci domine les débats, relayée par une impression de fruits bien acidulés (poire, pomme verte, voire mirabelle). La rhubarbe apparait, et explose, toute fraiche, d'une belle acidité, on l'imagine bien verte. Il n'est pas simple, à l'aveugle, si on est pas habitué ou entrainé, à isoler l'arôme de rhubarbe.
En bouche, l'attaque, se montre très ronde, grasse. Le milieu de bouche est conforme aux impressions ressenties au nez, où le fruit se dégage nettement. La rhubarbe apparait sous ses plus beaux atours. Pure, à l'acidité bien acérée. Cette boisson offre un gras qui tapisse bien le palais.
La finale est légèrement acidulée, conclue par une rondeur bienvenue. Le support sucré n'est pas extravagant, justement maitrisé, nous ne sommes pas sur un moelleux concentré, mais plutôt tout en finesse, aérien.
La persistance en bouche, est moyenne, peu transcendante, le gras répondant à une fraicheur toute relative, et à un taux de sucre juste présent. Le tout semblant bien aérien, très tendre, je lui trouve simplement un manque de nervosité, de concentration, d'exubérance.
Mais cela n'est un avis qui n'engage que moi, parfait gourmand, appréciant tant les vins moelleux concentrés...
ACCORDS METS ET VINS (blanc moelleux)
La personne qui m'a offerte cette bouteille me préconisait de le marier avec un foie gras, ce fut d'ailleurs et c'est d'ailleurs son choix. Il est vrai que suite à la description gustative, il s'avère que ce blanc moelleux ne soit pas un monstre de sucrosité, et qu'il pourrait devenir un camarade de jeu privilégié du foie gras...mais avant le dessert, n'est il pas ?
Je vous renvoie ici, pour ceux qui se montreraient encore perplexes, à cette simple évocation.
Emmanuel DELMAS
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la dégustation des grands crus de Bordeaux, à l'Hôtel George V.
Sur ma lancée, verre en main, je m'approche du vin du château Brown, sis sur le terroir des Graves.
CHATEAU BROWN 2005 Graves
Composé à 60% de Cabernet sauvignon, 35% de merlot et 5% de petit verdot, ce vin offre toutes les caractéristiques du vin de Graves. Notes fumées, belle minéralité, le vin se dote d'un milieu de bouche bien dense, gras, prolongé par des tanins semblant bien lisses, très confortables.
DOMAINE DE CHEVALIER 2005 Pessac Leognan
65% de cabernet sauvignon, 30 % de merlot, et 5% de petit verdot
Voici un des domaines les plus aboutis de l'appellation, ayant dégusté le millésime 2001 et surtout le 1999 très récemment, j'apprécie ce vin plein d'identité, et parfaitement ciselé, grâce à un élevage bien maitrisé.
Le millésime 1999, relativement compliqué, avec son débourrement très précoce, et des conditions climatiques problématiques durant la seconde moitié du mois de Septembre, ce vin fut très fin, racé, et d'une très grande précision. Je me souviens de son nez surprenant et subtil mettant en avant des pointes toastées, et beurrées, assis sur une bouche d'une merveilleuse minéralité.
Sur ce 2005, rappellons encore excessivement jeune, ce vin m'a étonné de par ses notes de fruits cuits, légérement alcooleux, (fruits macérés à l'eau de vie), soulignant un léger manque d'homogénéité. La bouche quant à elle se montre très élégante, linéaire, et d'une précision toute millimétrée. La finale se veut tendue, et minérale.
Désormais, je virevolte sur ma droite, observe, et m'étonne de la présence d'une bouteille de vin, qui m'était jusqu'alors complètement inconnue.
3 ORIGINES
Vin de la rive droite, celui-ci est en fait un vin d'expérimentation, élaboré en biodynamie. Mr Blanchard me relate la naissance de ce vin, en présence de 2 amis du vin.
3 comme le nombre de personnes à l'origine de ce vin, 3 comme le nombre de zones, d'où nait ce vin.
Assis sur un terroir sableux, et graveleux, le vin s'offre d'emblée. Accueillant, il s'ouvre sur un nez très flatteur, orienté sur des notes de fruits rouges mûrs, et des pointes épicées, la bouche dévoile une belle rondeur, d'une jolie amplitude, la finale est rendue très élégante grâce à la présence de fins tanins, légérement fourrés.
L'ensemble offre un vin très sphérique, d'une grande fraicheur, il se montre élégant, féminin et très harmonieux.
Une remarquable entrée en la matière pour ce tout 1er millésime, chapeau bas messieurs.
Les voisins de table sont si aimables, et souriants, que j'ai un grand plaisir à déguster leur vin. D'ailleurs, celui-ci me rappelle quelques souvenirs, je me revois quelques années en arrière, dégustant très régulièrement leur vin au restaurant Guy SAVOY, à quelques encablures d'ici...
CADET BON 2005 St Emilion Grand cru
Les propriétaires de ce domaine sont charmants, et ont eu l'excellente idée de proposer leur vin conditionné en 1/2 bouteille. Il eût été interessant de pouvoir comparer avec un conditionnement plus usuel en bouteille...je ne boude cependant pas mon plaisir.
Le vin se montre très rond, d'une grosse envergure, il dévoile une stature toute opulente, s'ouvrant sur des pointes vanillées, briochées. La finale se termine sur un support tannique persistant, bien ferme. Mais pas agressif.
L'ensemble offre un vin vraiment très charnu, encore un peu marqué par son élevage en fût, mais le potentiel est bien présent, un vin ayant un certain charme dois-je avouer.
Je me surprends à ce moment là à regarder la montre, je n'oublie pas que je dois me rendre en face, afin de répondre à mes obligations professionnelles. Je scrute du coin de l'oeil, et j'aperçois un domaine qui pourrait se voir très bientôt récompenser dans le futur classement des Grands crus de St Emilion.
Sans précipitation, d'une façon presque religieuse, je m'approche. Tendant mon verre, me voici sommelier arrosé, d'un breuvage qui se montrera en tous points sublime,quel bonheur.
La robe se montre d'une couleur grenat foncé, très profonde, les reflets et le disque offrent une frange violine, qui sied aux vins nourrissons.
Le nez est très plaisant, il marque de son empreinte, et diffère vraiment des vins dégustés jusqu'ici.
Tantôt vanillé, puis brioché, ce nez se rend plus épicé encore, puis est relayé par des fruits confiturés, une jolie symphonie en somme.
La bouche révèle une attaque tout en rondeur, le milieu de bouche se veut soyeux, concentré. L'architecture de ce vin est réellement d'une très grande précision. La finale est rendue très longue par la présence de tanins fourrés, et ciselés, prolongeant le plaisir.
Ce vin met en avant toute sa distinction, et sa personnalité. Tel un gentleman il se distingue par son charisme, et sa grande classe.. Etiré, racé, quelle allure, je ne peux que m'incliner devant tant de précision.
Levons le voile, sur l'identité de ce vin ...Château PAVIE MACQUIN 2005 St Emilion grand cru classé
Sortant du lot, et cet avis n'engage que moi, je pense ne pas trop m'avancer en affirmant que ce domaine devrait passer dans la catégorie supérieure, tant sa distinction et sa race en font un vin superbe. Un très grand travail dans la continuité, une régularité certaine...
CONCLUSION
En somme, un remarquable baisser de rideau. Lentement, je m'éclipse, et encore, mes papilles remercient le château Hostens Picant de cette invitation, ainsi que tous les domaines présents, qui, à l'unisson, nous ont joué une superbe partition. Nous laissant augurer d'un grand potentiel.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une confirmation dans 6 mois...
Emmanuel DELMAS
